| Индия сегодня. Грязь, нищета и сапфиры |  |  |  |
 Когда стал подкрадываться долгожданный отпуск, вопрос о том, где и как его проводить, сами понимаете, приобрел известной формы остроту. Предложенные туроператором Египет, Турция и Таиланд были встречены принципиальным отказом. У моей супруги было несколько основных условий: экзотика, море и хороший пляж. В свою очередь я не переношу долгих перелётов, поэтому Кубу, Доминикану и Китай мы отложили до лучших времён. Любые самые неразрешимые тупики иной раз рассасываются сами по себе, если без лишних волнений. Идея отдохнуть в Индии появилась спонтанно. И, конечно же, не без телевидения. Поясняю, в режиме фонового шума смотрел передачу «Непутёвые заметки». Ведущий - Дмитрий Крылов увлекательно рассказывал об Индии. Все так складно звучало, и иллюстрировалось пафосными и прикольными фотографиями. Под воздействием сладкогласых речей само сердце сделало свой выбор. Дальше был мозговой штурм и пытки Википедии с пристрастием. Туроператор отговаривал, мол, отели не очень, сервиса нет и антисанитария, но рассказ Крылова покорил нас настолько, что предупреждения прошли мимо.  Невероятная Индия! Так зазывает нас реклама по телевизору. Но кто хоть раз задумывался, насколько она колоритна?! Специи слоны, тигры, древние боги и не менее древние храмы, нищета и безграмотность граничат c дешевыми драгоценными камнями. А многие ли из нас видели эту Индию изнутри? Мы отправились посмотреть на непостижимый мир бога Кришны.  И вот мы в самолёте морально настраиваемся на страну сказку, страну древних мифов и мстительных ситхов, страну индуизма и слонов. Выйдя из самолёта, в тёплом костюме, я начал задыхаться, ведь на улице были все 40 градусов, их буквально ощутила каждая частичка моего тела, и влажность воздуха 85%. Второе, что произвело впечатление - резкие запахи специй и душистых трав. Помните, наверное: «К р ы ш ааааа! – Я уехала…»  Наш аэропорт был не просто на редкость негостеприимным, но еще и военным режимным объектом. Тут и там сновали вооруженные солдаты, кстати, с нашими старенькими «Калашами». Рядом с туалетом сервис. Поджидает мальчонка лет десяти. Он вполне гостеприимно и предупредительно открывает дверь сортира. И заглядывает в глаза. Понятно, что за «услугу надо заплатить». Бесцеремонная вежливость привратника обошлась в пару бумажек. Маленький потомок Маугли долго всматривался в цифры на синих купюрах с Растральными колоннами. Будем считать, что заодно он получил знания по географии, подумал я.  Перед выходом из аэропорта лежала мертвая собачка, и над ней озабоченно резвилась стайка мух. Я испытал чувство неудовольствия в виде приступа тошноты, но кроме меня, как оказалось, вид усопшей собачки никого не волновал. Скажем прямо, всем на дохлую животину было наплевать, или глубоко наплевать. Вообще, как я потом выяснил, в Индии нет понятия плохо или хорошо, есть только понятие карма. Карма это удача, и наказание, это хорошо и плохо, это добро и зло это твоя судьба. Все то, что тебе предначертано и чего ты заслуживаешь. В общем, это местный стиль жизни.  Путь из аэропорта в отель был долгим и утомительным… мы ехали под полящим солнцем в не очень, что бы оборудованном автобусе и понимали, что путь долгий и утомительный. Но окончательно мы поняли, что путь долгий и утомительный лишь тогда, когда встретили священную корову. Как это бывает в Индии, самая настоящая индийская священная корова устала и легла поспать посреди дороги. И ей, знакомое слово, было плевать на то, что автобус с сонными и уставшими туристами, вынужден ожидать, пока она выспится. У туристов такая карма…  В Индии левосторонне движение и строгие правила, но никто их не соблюдает правила. Зато соблюдается знакомый нам принцип, чья машина больше, тот и прав. Зато, в отличии от нашего, им плевать на мигалки. Они, конечно, включают, и мигают, но никто на эти светоустрашения не реагирует. Наш водитель не без гордости заверял нас, что за 20 лет на этих дорогах не было ни одной аварии. Может и так, а может просто не фиксировали, или не считали авариями.  Передвигаясь между индийскими штатами, я записал в своем дневнике: «Индия скромная в своём быту и нарочита застенчива». Хотелось как –то лапидарнее и красивее изложить впечатление. Кавелосима - это на юге Индии, недалеко от города Панаджи. Той самой реликтовой, настоящей Индии вдоль туристического побережья уже не осталось. Считается, что её уничтожили португальцы и британцы шестьсот лет назад. Чтобы посмотреть настоящую, нетронутую Индию нам пришлось ехать 400 километров (а это 7 с половиной часов по горному серпантину) в штат Карнатака в древний город Хампи и Бадами. Не доезжая до них в Гатах есть национальный заповедник, в котором расположен один из самых красивых и самых больших водопадов Индии - Дудхсагар. Он находится в предгорье Западных Гат, в 60 километрах от Панаджи.  Дорогу к водопаду выстилает девственный тропический лес, в котором живёт множество разных зверей, например тигры и леопарды, кобры и скорпионы, ну и самые главные обитатели – обезьянки. Водопад, конечно, красоты неописуемой. Самым запоминающимся там был человек собиравший деньги на дорогу от начала заповедника к самому водопаду. По-русски он знал только одну фразу «Живее деньги давай. Нет разговоров». А водителем нашим был молодой юноша, который по пути рассказал тяжёлую историю своей жизни и то, что он учиться в колледже, и поэтому мы должны дополнительно дать ему чаевыми по сто рупий с человека. Нищие в Индии это отдельная профессия. По-настоящему, искусством попрошайничества можно насладиться не только в Киеве, как научал незабвенный Паниковский, но в еще полной форме в Индии.  После водопада у нас была плантация специй и слоновья деревня. «Плантация» специй оказалась всего лишь парой грядочек, схожих с теми, что наши дачники холят на своих «фазендах и приусадебных участках. Ну а деревня оказалась всего лишь четырьмя слонами, из которых мы видели только трёх. Моя супруга возжелала покататься на слоне, что было встречено с радостью местными жителями, но слону было не до веселья, он был явно чем-то недоволен. Следующей частью нашего путешествия был обед в этой самой деревне. Обед оставил не самые приятные впечатления. Изначально нас было шестеро две молодые пары и очень милая пожилая пара из Санкт-Петербурга (Лариса и Геннадий). Они очень устали на водопаде и поэтому в деревню слонов не пошли, остались ждать нас в том месте, где нас обещали покормить. Когда подали обед, выяснилось, что их обделили приборами и тарелками (по совести сказать, им вообще ничего не принесли). Местный начальник сказал, что за них надо доплатить, но только в центральном офисе и заранее. А нам принесли рис, кари и курицу в тазиках, похожих на те, в которых под новый год делают оливье. Ситуация оказалась не завидная. Мало того, что быть свидетелями ужасов, как местные варвары заставляют голодать стариков, так еще, ко всему самим кушать на глазах у оголодавших соотечественников. Мы попросили принести приборы и тарелки, наложил еды, и отнесли Ларисе и Геннадию.  Свершив справедливость, мы получили вознаграждение - местное начальство начало нам угрожать и громко возмущаться. И всячески демонстрировать серьезность намерений, по реализации возмущения. Вот уж этот юридический язык. Наш ответ индийскому султану был убедительным и победным и незамедлительным. По случаю, мне известны несколько ругательств на хинди и несколько веских фраз на языке Самерсета Моэма и Эдгара Алана По.  После обмена любезностями, нам велели поторапливаться, дабы убраться восвояси. Намекнув попутно, что гостеприимство закон, но нам здесь больше не рады. Скажу проще, мы оттого особенно в уныние не впали. Ибо еда была дрянь, а место убогое.  В соседний штат Карнатака мы отправились через сутки. Выдержали семь с половиной часов по серпантину. Конечно, дорога была очень тяжёлой, но и соблазн увидеть настоящую Индию был слишком велик. Пока мы ехали моему взору открывались ужасные картины. Как толпа людей утрамбовывала свежеположенный асфальт ладошками и кулаками; как дети поливали из маленьких ведёрок опоры будущего моста, чтобы они не пересыхали; десятки человечески фрагментов напиханных в один маленький грузовичок «типо нашей газельки» (это местный способ передвижения).  Дорогу было чётко видно в связи с тем, что по её обочинами были огромные мусорные кучи, тянущиеся на несколько километров. И на фоне всей этой грязи и нищеты вдалеке возвышалась вереница ветрогенераторов. Особого желания любоваться разнообразием мусорных пейзажей за окном у меня не было, поэтому большую часть дороги я просто спал.  Древний Хампи, конечно, запомнится мне на всю жизнь. В шестнадцатом веке этот индуистский город был разрушен мусульманскими захватчиками и, канул в небытие, пока крестьяне не наткнулись на него в джунглях. Впрочем, про этот город я пожалуй расскажу завтра. |
| [12 Октября 2013] Просмотров:709 Категория: Ярослав Хабаров |
Комментариев нет:
Отправить комментарий